海南岛游记：文南老街

 

到访文昌本来不在这一趟旅游的计划中， 后来突然想去“宋氏祖居”， 所以才会到文昌。

在文昌， 下榻的“君泰莱宾馆” 就在文南老街不远， 就趁机也到文昌著名文南老街走走。 文昌是座文化城， 悠悠历史长河中， 孕育出了不少文人和将军， 有人说文昌一里三进士， 不知是真是假， 感觉是夸张了。 

清朝晚期， 大批文昌人出走南洋， 尤其是新马一带， 因此文昌也被喻为“华侨之乡。 后来归来的华侨把南洋的建筑风格和饮食文化带回文昌。 文南老街就是20世纪20年代海归华侨回来注资建设的建筑文化产物。 老街建筑融合了中国和南洋的建筑风格， 与其说是中国和南洋的建筑风格， 不如说是中西融合的建筑风格， 因为建筑的线条与雕塑， 带有强烈的西欧巴洛克建筑特色。

沿着老街， 竖立了不少雕像。 一组组的雕像叙述着当年文昌先贤离乡背井， 远渡南洋以及在南洋生活的故事。 我祖父和祖母来自琼海， 而外公和外婆则来自文昌， 这些雕塑恰恰的叙述了当年他们离乡背井的故事。

在文昌， 这些老街建筑除了供游客观赏， 建筑底层还在进行着各种商业活动。 各种新颖的招牌栓在古老的建筑， 固然有点格格不入， 但也呈现出其特色。

如果有机会， 这老街值得再次及更深入的游览。 

 

海南岛游记：老爸茶

 

海南岛的咖啡最像南洋咖啡， 唯有偏甜了些。 据说海南岛种植的咖啡也源自南洋， 所以我相信海南岛的咖啡文化深受南洋的咖啡文化影响。 

“老爸茶” 馆在海南岛十分普遍， 就好像是这里的Mamak档， 一个小聚会吹水的好地方。 消费不高， 各种茶水，咖啡， 美食， 糕点无间断供应， 最重要的是呆在里面一整天也不会有人驱客， 深受悠闲的退休人士欢迎。

在海南岛喝咖啡或茶有个特别的现象， 他们会提供refill的茶水。 点了一杯奶茶， 送来一杯奶茶和一杯茶乌。 点了一杯咖啡， 送来一杯咖啡和一壶热水。 起初还以为服务员搞错了， 试了几次， 确定服务员没搞错， 这是标准作业， 可能这是要让你长时间耗在里头的手段。   

不少来自南洋的外资也看见了海南岛这种独有咖啡文化的潜力， 把原有的茶馆再进行提升， 添加各种富有南洋风味的点心和糕点， 现代化的设计和管理， 即整洁又高效， 让海南岛的咖啡馆文化步入了另一个里程碑。 位于文昌市的“侨城茶店”就是一个好例子， 尽管它没有了古老茶楼的韵味， 在舒服整洁的环境下提供各种饮料和美食， 还是很让人喜欢！ 

 

海南岛游记： 琼海市的早晨

 在海南岛椰子寨乡下扫完墓， 我们就折返琼海市。 

琼海市是海南岛第二大城市， 仅次于海口。 我们在琼海市希雅图智慧旅店过了两个晚上。 之所以被称为智慧旅店或许是因为房里的一些设备都备有声控功能， 例如开电视，选频道， 开关灯饰，窗帘等， 只要随口问一问“天猫精灵”， 它就马上跟着指令做出相对的反应。 

希雅图智慧酒店位于琼海市中心， 四周围绕着各式各样的商店， 十分便利。 一早起来， 沿着街道徒步就能找到不少供应早餐的地方， 菠萝包， 馒头， 炒粉， 油条， 糕点应有尽有。 

第一个早晨找了一家看似传统， 非常道地， 顾客群都不像游客的“万隆茶店” 吃早餐， 点了馒头， 椰子包， 还有店家推荐的炒粉， 咖啡和奶茶。 食物的确符合我们的口味， 吃得一点都不留， 但咖啡和奶茶就觉得南洋的比较好喝。

从酒店徒步约15分钟就能抵达琼海菜市场， 菜市场里人头鑚动， 各种商品应有尽有， 十分热闹。 

菜市场四周的街道旁也有不少沿街小贩在售卖各种美食，糕点和一些海南传统美食如海南粽子和笠。 各种美食当前， 就是自己的胃小了些， 容不下太多的美食， 只能大饱眼福。

一些沿着街边摆摊的大婶索性把商品直接摆在地上售卖， 公安来了就赶紧收拾， 以免被冠上阻碍交通的罪名。 公安的车子开近， 连我都替大婶紧张。 公安不离开， 大婶也按兵不动， 相信一旦公安离开， 地摊生意也跟着继续经营。 似乎一却都人性化处理， 你不为难我， 我也不为难你。   

琼海市的早晨充满活力， 店铺内有搓麻将的， 广场有打桥牌的， 看了我也不禁怀疑， 这是公开聚赌， 还是纯粹娱乐？ 

广场上也有不少乐龄人士在翩翩起舞， 一首接一首， 音乐在街道上散布开来， 这情景跟抖音上看见的没有两样。

如果退休了， 住在琼海市一定不寂寞。

 

海南岛游记： 槟榔

 

在海南岛大街小巷都能看见有人在卖槟榔。

槟榔曾经是海南岛的重要作物， 可是近年来槟榔遭受各种病虫害蹂躏， 槟榔长势大不如前， 农民眼巴巴的看着槟榔产量每况愈下， 但也束手无策。 一眼望去， 枯黄的的槟榔树， 稀稀落落， 树上也没能结上多少果子。 由于槟榔歉收， 价格也水涨船高。 30年前每公斤0.5元的槟榔， 现在已经涨了100倍， 每公斤报50元人民币。 价钱再好， 农民也只有看的份， 农田里跟本就生产不出槟榔。 

“槟榔这么贵， 还是有很多人爱嚼槟榔吗？” 

“现在, 只有青年在嚼槟榔了!"：司机大叔说。

“为什么要嚼槟榔呢？” 

“提神， 一般都是司机在开始时嚼槟榔， 避免瞌睡” 

多年前基于好奇， 曾嚼过一次槟榔， 一点都不好吃， 嚼了只感觉耳朵有点烫， 或许就是血液循环加快的反应吧！ 

为什么如今在海南岛的槟榔病虫害会如此猖獗呢？ 相信这和过去数十年岛上的农人过度依赖化肥， 农药有着密切的关系。 土壤的生态严重被破坏， 病虫害肆厉， 农药也完全起不了防治的作用。    

在乡下吃饭时， 村里的亲戚一再强调食材是自家种的， 可以放心吃。 言语中一再透露着农药泛滥， 食品安全的问题。 在乡间漫步， 就连田边的菜园也让人感觉了无生气， 叶色暗沉， 漫步其中也失去了乐趣和喜悦。

村委会布告板上还一再张贴农药的应用标准以警惕农人。 这样做会有成效吗？ 我也不懂。 

过渡依赖农药， 农药超标， 破坏土壤生态的操作随处都在发生。 当然， 这样的事件在我们身边也屡见不鲜。 人们一般都比较短视， 往往都以眼前的利益为首要考量， 但总会有那么一天， 人们将会自食其果。。。   

 

      

海南岛游记： 扫墓

 

就在椰子寨市集的小店铺， 我们采购了一些扫墓所需要的材料， 如：红漆， 毛笔， 银纸， 香烛， 鞭炮等等。 下来的两天， 我们的任务就是清理祖宅旁的十来个祖坟， 同时也替墓碑上已经模糊不清的碑文涂上新的红漆。 

为墓碑重新上漆最考耐心， 往往在这个时候， 心里都在悄悄埋怨字的笔画太多了， 同时也顺便感谢简体字的出现， 让工作轻松了不少。 

古时候， 人们都是把往生者安葬于离住家不远的空地， 海南岛的各地村民也不例外。 在祖居旁的祖坟中， 有太祖父的， 有曾祖父的。  当中， 也有好几个祖坟没立下墓碑， 因此该坟到底是属于哪一位先贤的也确实无从考察。 尽管如此， 我们也同样在坟前上了香和烧些银子以对祖先表示敬意。 

在海南岛， 人们扫完墓都会在离开前燃放炮竹， 这一点在南洋就比较少见。 来到海南岛， 我们也入乡随俗， 每扫完一个墓， 我们也跟着燃放鞭炮。 适逢清明， 很多到外地谋生的村民也都乘清明假日回乡扫墓， 炮竹声此起彼落， 非常热闹。 

渐渐的， 我开始感觉扫墓完毕点燃鞭炮已经和驱赶年兽无关了， 响亮的鞭炮声也非为了墓中人而响， 而是一种讯号， 让附近村民知道： “俺回来了！” 

 

海南岛游记： 红色椰子寨

 

从祖宅徒步仅约5分钟就能到达万泉河畔。 万泉河为海南岛第三大河， 全长162公里。 站在万泉河畔， 宽阔的河面， 瞬时间也让自己感觉变得格外渺小。 在悠悠的历史长河中， 万泉河不知孕育了多少人。

20世纪30至40年代，我的祖父， 祖母就是从这条河启航， 出走这片土地， 离乡背井， 远渡南洋。 

坐落在河畔的小市镇就是椰子寨村， 1927年国共内战， 海南岛的战役，就是在这河畔开打。 

当我们从祖宅徒步抵达村口时， 一座拱门就在村镇入口处， 拱门上写着五个红色的大字“红色椰子寨”。 走入拱门不远， 右侧是海寨市的市集， 而左侧就是椰子寨村党群服务中心， 服务中心办公室前有个宽阔的广场， 广场依万泉河而建， 广场中央有个雕塑， 纪念发生在海南岛的这个重要历史事故： “1927年9月23日， 椰子寨战斗打响了全琼武装总暴动的第一枪”。     

据说1948年， 蒋介石在计划撤退时， 以李宗仁为首的桂系曾建议蒋介石退守海南岛。 可是最后， 蒋介石还是决定退守台湾。 如果当年蒋介石的选择是海南岛， 那么台湾和海南岛的历史将会截然不同。 

 

海南岛游记： 农家菜

 在海南岛乡下的几天， 我们的午餐， 晚餐都由隔壁家何声武夫妇张罗。自家养的鸡， 自家种的菜， 自家种的白米， 自家生产的鸡蛋， 撇开厨艺不说， 单单是食材就很难得， 更何况掌厨人的厨艺也非常精湛， 真的是大饱口福。 

“放心吃，放心吃，都是自己种的!”

说也奇怪， 只要自家是农夫，就很少要吃别人家的菜。 吃别人家的菜就那么不放心吗？ 大家都心照不宣。

和我们平时在家里吃的比较起来，海南岛乡下的烹饪方式相对比较油腻， 也更善于利用芫芹来搭配其他佐料。

在各种佳肴中， 其中有一道菜是我不曾尝过的，叫“冬粉炒水芹”， 非常好吃。 这水芹生长在稻田中， 据说每逢过节都供不应求， 还卖得特别贵。

还有另一道菜也必须记录下来， 西红柿炒蛋。 西红柿是自家种的， 鸡蛋是声武太太养的母鸡下的， 她说这母鸡养了两年多， 下的蛋又大又漂亮。

傍晚时分， 把餐桌搬到屋外， 在辽阔的天空下共进晚餐， 感觉人与人之间的距离， 人与大地间的距离也都拉近不了少。